четверг, 8 августа 2013 г.

ИТАЛЬЯНСКОЕ. НЕГИ ПОЛНОЕ.

читать с осторожностью: в тексте содержится опасное количество дольче виты и расслабленности.

Уууу, вот уже две недели как мы вернулись из Италии. Родина такая захватывающая – тут дрель у соседей, тут дождь в Питере, тут сельского учителя упекают на семь лет, ну и работаработаработа. Чтобы итальянское ощущение себя и жизни не выветрилось из меня окончательно, пытаюсь вспомнить все самое прекрасное. Ну и картиночки, да. Вот бы замариновать чувства, как варенье например…  и доставать потом по ложечке, смакуя…

Итак, друзья, Италия строго рекомендована при всех типично русских неврозах – проверено на живых людях: попускает. Гоголь здесь пишет «Мертвые души», Горький здесь слегка обретает человеческое лицо, русские классические живописцы матереют шедеврами, ну а мы из бледно-зеленых питерских трудоголиков плавно превращаемся в нежных, упитанных, румяных, расслабленных, спокойных и полных достоинства. Где депрессия? Где тревога? Где напряжение? Где конфликты? Нету их – растворились в моцарелле и кьянти. Ну и в следующих важных вещах тоже:


      ТЕПЛО: ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
    Мое самое сильное и в тело впечатанное впечатление – тепло, тепло, тепло, очень много тепла. Тепло песка, тепло моря, тепло воздуха, тепло камней, тепло запахов, тепло зверей, тепло людей. Все это какое-то мягкое, комфортное, тактильное, нежное. Вы чувствуете, как тут телесно-ориентированная психотерапия порылась? Вся Италия – это такая нежная утроба для тех, кому не хватило чувства безопасности на физическом уровне (не будем показывать пальцем, но это был слоненок). Взять, например, помидоры, которые из своего огорода давали хозяева домика, в котором мы остановились. Понимаете, они же не обязаны нам были давать эти помидоры – ну сняли мы у них гостевой домик, и сняли.  Но они тащат и тащат нам свои помидоры, базилик, и общее чувство приветствия нас тут. И - тепло. Кстати, и домик, и хозяев, смело рекомендую - только имейте в виду, что весь следующий июнь мы уже забронировали на свой колхоз (на airbnb: https://www.airbnb.ru/rooms/1257777, fb: https://www.facebook.com/americo.scacchetti?fref=ts )

жара, цветочки, базилик, помидоры из хозяйского огорода
хазяйская собачатина в гости пришла -  давай чеши меня, говорит
гордо иду дорогою бобра по деревне
ланч в тени жасмина. Верните меня обратно!!!
бугенвиль у нас в деревне


дальше самое интересное подкатом

      ЕДА. ОСТАВЬ ТАЛИЮ, ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ
    Теперь, конечно, про еду. Как рассказала после отпуска актуальный анекдот моя дочь Вера: «пляж, жара, солнечные лучи падают на грудь… грудь падает на живот… живот падает на колени…» – это вполне реальный сценарий после трех недель в Италии. Хотя на улицах толстяков мало. И весы по возвращении не сломались. Что странно – ведь мы постоянно что-то жевали: хрусткая сочная пицца прямо из печки; свежая моцарелла ди буффала; свежая рикотта ди буффала; любые морские гады, просекко/бьянко/пиво/эспрессо/россо/опятьпросекко. Мое самое сильное исследовательское радостное: пойти в местную пешерию (это значит рыбная лавка, это всегда отдельный магазинчик, которые специализируется именно на продаже свежайшего улова из тирренского и других морей), пообщаться на моем жутком итальянском с предельно серьезным в отношении мидий пешерийщиком, накупить ракушек, и тут же его приготовить:
свежий кальмар
опять ланч в тени жасмина
рассуждаем о важном - о ракушках
(оказывается, пасту вонголе лучше делать из микса разных гадиков)

в районе крем-брюле с нажористой карамельной корочкой я обычно начинаю терять разум...

упражнялась в местной кухне

маккиято форева
упражнялась в местной кухне - 2

ЛЮДИ: ИТАЛЬЯНО ВЕРРО
Ровно в этот момент мой текст запутался сам в себе. Потому что, видите ли, тепло плавно перетекает в еду, однако и то и другое поставляют люди с завидным постоянством. С расслабленным, я бы сказала, упорством. Ну например:

Вот божественный Винченцо, лучший пиццайоло на районе (Il Muretto di Gabinato Daniele Srl Pizzerie. Strada Litoranea, 313. Latina - Latina (LT) - 04100. Lazio. Telefono: 0773 208621).  Ребята открыли свое заведение в кризис (который здесь и не прекращался, и, судя по отзывам населения, правительство делает все, чтобы продолжать топить бизнес, науку, инновации и здравый смысл), однако по вечерам тут очереди. Это говорит о многом. Например, о том, что пицца здесь – действительно душепродавательная. А атмосфера – душевосстанавливательная: 
лучший пиццайоло на районе

про эту нам сказали: Значит так, мы вам накидаем овощей, что там у нас сегодня свеженького -
 должно получиться хорошо! И правда, мягко говоря, получилось хорошо...

парни не запариваются с оформлением номеров столиков - просто лепят ракушку пасты на горшок с перцем

А вот и Джанджи, другой и тоже лучший, у которого Винченцо сначала отработал десять лет. Джанджи – обладатель ресторана Gigetto (TRATTORIA GIGETTO Strada litoranea - borgo grappa - 04100 - Latina (LT)), который, в свою очередь, является самым старым заведением деревни. Ресторан открыл (за подписью Муссолини) дедушка Джанджи, тоже Джанджи. Он же изобрел в 1934 году фирменные спагетти этого ресторана: с зелеными помидорами. То есть, я так понимаю, время было даже по итальянским меркам не очень сытное, а изысканности, как обычно в Италии, хотелось. Пицца ведь тоже не от хорошей жизни родилась, помните? Так вот, хватаешь себе недозрелый помидор, кидаешь его на сковородку, подтушиваешь до состояния готовной вялости, и смешиваешь с толстенькими спагетти и пармезаном. Нечеловечески изысканную кислинку преобретают данные спагетти, друзья. Ой, кажется это опять про еду… Ну так вот, про этих Джанджи: его папа (то есть второй Джанджи, после дедушки) тут же, в ресторане, руководит официантами и сам тоже убирает со столов. Еле ходит, но таскает тазики с мидиями, напевая себе под нос, гоняет самого Джанджи (то есть уже третьего), и ведет светскую welcome-беседу со всеми посетителями одновременно. А третий Джанджи – это вообще опасный человек: экс-модель, красавец-мужчина, экскурсию по ресторану и меню устраивал нам в течение сорока минут, в общем искренне болеет за предковую тратторию. В которую, кстати, иногда захаживают Бертолуччи, Коппола, Мюррей и другие приятные люди. Ну и ты, малыш, заходи. Цены – более чем умереннее. Свадьбу там или поминки – теперь только тут:
лучших гадов я таки отведала тут
я и опасный парень
экскурсия в разгаре
Уго. Это наш маршрутковыручатель. Дело в том, что поскольку пляжи нежатся в тепле природохранного статуса, попасть на них – дело хитрое. И отелей на пляжах (хвала посейдону) нету. Так вот что придумали ушлые потомки Улисса: в километре от побережья, там, где основное шоссе сворачивает уже в сторону пляжей, владельцы придорожных вилл устроили такой неромантичный бизнес – «последняя парковка» называется. По-итальянски вообще красиво звучит: ультимо паркеджио!  Римляне приезжают сюда в выходные отдохнуть на побережье, оставляют машину на одной из многочисленных ультимо паркеджио, и владелец парковки довозит их пляжа со всем скарбом (последнего – немыслимые горы), а вечером забирает. Нас, непуганых, забирал прямо от дома, и отвозил туда же: 
наверное, должен быть какой-то специальный Вергилий и по раю, правда ведь?

Франческо. Это звезда местного супермаркета, он же – его владелец. Когда Франческо ловил наш заинтересованный взгляд на какой-то, скажем, пармской ветчине, он ловко отрубал мощный её шмат и вручал «попробовать», сдобрив этот шмат еще и огромным панини с обеих сторон ветчины. В общем, после этого «попробовать» можно было три дня не обедать, но мы, естественно, скупали половину магазина – потому что когда вам предлагают свежаюшую буйволиную рикотту и моцареллу, надо брать, я так считаю:
нескромные припасы местного сельпо и Франческо
Лаура. Наша прекрасная mamma italiana. Каждое утро при полном параде она варила нам крепчайший свежайший эспрессо и усаживала за специальный стол на террасе своего дома, где всегда дует ветерок от моря (кажется он называется понтинион и служит натуральным кондиционером – даже в самую жару именно в этом участке сада было прохладно). Мы рыдали, уезжая от нее. Она окружала нас множеством приятных и заботливых мелочей: от постоянного снабжения горой свежих полотенец (полотенце по-итальянски смешно называется «шугамана») до подарочков на прощание, от помидоров и базилика с огорода до  восторженных комментариев на мои попытки приготовить нечто итальянское. В общем, мы теперь знаем, когда у нее день рождения и готовим посылку – а согласитесь, такое душевное движение возникает далеко не после каждой поездки!

Лаура доверила Вере мыть и сушить своих собак-улыбак. Вера была счастлива.
А еще Лаура знакомила нас со своими черепашками, курицами, и помидорами.

PS: девушки, замечаете, как много я говорю о мужчинах? Просто их тут много, и они заняты делом. Как женихов итальянцев не очень хвалят конечно, да и семейная культура тут такая же посттравматичная как наша (хотя мощная миланская школа семейной системной терапии делает, похоже, потихоньку свое дело). Но вот просто находиться посреди такого количества красивых, сильных, активных мужчин – это важная часть общеитальянского терапевтического эффекта, для меня во всяком случае. В конце концов, все мы - с одной шестой суши которые - сильно детерминированы синдромом отсутствующего отца размером с целую страну.

      НАТУРА: БЕЛИССИМА
Мы жили в прекрасном и не очень открытом туристами месте – на так называемом «побережье Улисса». Это между Римом и Неаполем, на побережье Тирренского моря (точнее - залив Гета). Всего час от Рима на электричке. Причем тут Улисс – а притом, что именно здесь его заманила в свои любовные и домохозяйстенные сети Цирцея аж на несколько лет. Прямое тому доказательство – гора Чирчея. От горы же пляшет замечательный национальный парк, наполненный кабанчиками, муфлончиками и прочей живностью. 
Побережье в районе национального парка тоже ничего себе: как я уже говорила, в силу природоохранного статуса территории, вблизи моря ничего нельзя строить. Вы можете себе представить – просто дюны, просто песок, и просто мы, в наши-то густонаселенные времена? Конечно, на выходных сюда приезжает добрая половина Рима (именно что добрая – народ на море расслабленный), но по будням до середины июля – абсолютная пустота на пляже. Счастье. Дюны – тоже удивительные: сначала море, потом полоска песка, а потом резко вверх уходят покрытые низким цепким кустарником холмики (тридцать ступенек деревянной лестницы), и только потом – асфальтированная дорога. В итоге получаешь качественный контакт с природой, а не тынц-тынц-тынц из застроенного отелями пляжа. 
Кстати, о том, почему это место до сих пор не очень засижено туристами: дело в том, что до 30х тут были болота, и осушили их по приказу Муссолини – и даже старинной итальянской архитектуры здесь в связи с этим практически нет. Поэтому выбирая между Тосканой, Сицилией, и странными бывшими болотами, осушенными фашистским режимом, туристы обычно склоняются в сторону раскрученных и гарантированно прекрасных областей. Я, конечно, сначала побаивалась сюда ехать. Но уж очень понравился домик на airbnb. Кто ж знал, что здесь такая красотища…
вид на залив с вершины Сан-Феличе-Чирчео,
маленького старинного городка на той самой горе той самой нимфы Цирцеи

и сюда тоже верните меня пожалуйста прямо сейчас

мое инженерное решение, которым горжусь: если вам надо ледяное просекко на пляж, просите в баре много льда в бокал (хоть итальянцы очень недоумевают по поводу льда в алкоголе), и запечатываете его сверху фольгой. 
на мой скромный взгляд - лучший вариант пляжа

MUST VISIT: ПОНТИЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ
Отдельно расскажу о том, что англоязычная пресса сухо-восторженно называет «the hidden gem» – скрытое, то есть, сокровище. Плыть на это сокровище общественным транспортом минут эдак сорок минут от Сан-Феличе-Чирчео, или час от Террачины. И вот перед вами Понца – один из островов понтийского архипелага, который скорее всего образовался в результате вулканической активности, и в котором еще древние римляне вырубали жилплощадь прямо в скалах – зрелище жутковатое и внушает. Острова тоже входят в состав национального парка, поэтому на некоторых из них ходу нету – там скачут лишь полудикие муфлоны. 
Ну а мы скакали по самой Понце: с её свежайшими рыбными ресторанами, чудо каким шоппингом и арендой лодочки на покататься вокруг острова. Еще был там такой экстремальный опыт: можно нанять машинку за 50 евро, которая катает по острову, и это как бы экскурсия. Но если ваш экскурсовод – преклонных лет, на английском не разговаривает, зато с радостью подвешивает автомобиль по-над пропастью – гарантирована масса именно невербальных, так сказать, впечатлений. 

приближаемся - видна Пармарола (тоже остров Понтийского архипелага и часть заповедника)
приблизились! Очаровательная занюханная пристань!!!

Порт. Вид изнутри.
не по-портовому холеная собака. И жутко довольная притом.
Сняли за 30 евро резиновую лодку с мотором, и плаваем вокруг гротов.
Сейчас заплывем внутрь. Жуть какая.
Поговаривают, древние римляне прорубали эти гроты в скалах,
чтобы устраивать себе в них купальни -
ну и якобы тут была резиденция Понтия Пилата. В общем, престижные дачки.



вот над такими лагунами зависаем на стареньком тарантасе прямо над обрывом.
Горячий привет всем моим фобиям.
а вот и сам тарантас с хозяином 
я и секретная шляпа номер один
секретная шляпа номер два
лучший рыбный ресторан этого острова, все запоминаем и в следующий раз не забываем сюда зайти на ужин


вернулись на большую землю, в порт Сан-Феличе-Чирчео.
Мне вон ту средненькую черненькую заверните, пожалуйста

НЕГАРАНТИРОВАННОСТЬ: ДАВАЙТЕ НЕ ДОГОВОРИМСЯ О НИ О ЧЕМ
Понимаете, в Италии вообще ничего не гарантировано, кроме частых приступов животной, эстетической, эмоциональной и разной другой радости. Часы на одной улице – все показывают разное время. Опоздание поезда – нормально. Любимая пиццерия может оказаться закрытой: на двери вы увидите «закрыто по техническим причинам», через пару часов вы увидите любимого пиццайоло (тот, который Винченцо) в другом ресторане (который Джиджетто), обниметесь, и он скажет, что техническая причина –  это «такой усталый был, вообще работать не могу сегодня», и это никому не покажется неправильным. 
Но поскольку негарантированность – это какой-то общий психологический контракт и вообще форма культуры, это не раздражает. Я вообще-то повышенной тревожности существо – но в Италии у меня ее нет, хоть ты тресни (ну за исключением тех моментов, когда лодочка заплывает в сводчатый грот, и  машинка нависает над пропастью). 
Хотя умом я понимаю: синоптики забывают предупредить о землетрясениях, экономика в упадке, паромы крушатся, автобусы падают в пропасти (ужасный недавний случай), и все такое. А душа – все равно спокойна и расслаблена… 
Вспоминая Юнга: видимо, бардак является теневой стороной и прямым следствием приятного и расслабленного раздолбайства… Но как же посреди всего этого приятно отпускает вечный живучий гиперконтрольщик! Итальянская бестолковость просто не оставляет ему места для жизнедеятельности – и он, бедняга, вынужден исчезнуть до момента обратного пересечения границы с Родиной.


КРАСОТИЩА: ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
Я люблю красивенькое. Красивенькое любит меня. Вот мы и притягиваем друг друга. Красота меня поражает не только визуально, не только эстетически - она меня культурально и психологически потрясает. В смысле, меня до слез трогает упорство человека - особенно прошлых эпох - несмотря на общий ужас экзситенции, творить нечто избыточно красивое. Ведь это не нужно было для выживания. А они все таки творили красоту. Ну то есть вот представьте себе Возрождение: то чума нагрянет, то война, и вообще до тридцати пяти дожил, и спасибо - казалось бы, "не до жиру, быть бы живым", как говорила моя псковско-карельская бабушка (да-да, в чистом виде survival subpersonality, и это как раз очень наше родное российское отношение к жизни). А тут - на тебе: всему средневековью назло - такой жир! Скульптура, архитектура, ландшафтный дизайн, опера, даже типографика - и та вопиюще изысканна. Обожаю и лечусь об это всё: 
добавьте подпись сами

левыч с Понцы

всем дизайнерам и арт-директорам посвящается: Палаццо Массимо -
музей с целыми этажами плиток и мозаик древнеримских вилл. Каждая кафелька - шедевр, да и только.

Так победим.

Дизайнерский аутлет Кастель-Романо.
Ну что сказать - шоппинг с человеческим лицом.

куда без него?



      АРРИВЕДЕРЧЕ
      А можно пожалуйста так всегда? Чтобы не надо было плакать про любимую и злую Родину в черный четверг 18.07, чтобы тело такое бодрое и тягучее, чтобы быть радостной как будто после половины бокала просекко, и вот это вот итальянчество вопиющее кругом? Да ладно, ладно, знаю – просто минутная слабость в финале лучшего отпуска ever. Сама же вот уже две недели как лошадь (лошадей боюсь) жадно втягиваю всеми ноздрями (двумя) любимый питерский запах болотца, ветра и легкой депрессии (а там уж и ноябрь, и шепотом поползет она по затылку). Буду причинять добро обожаемым клиентам – никто не спасется. Со свежей, утроенной силой буду орать на каждом перекрестке о необходимости взрослой позиции как для отдельно взятой личности, так и для всей страны в целом. Чтобы в какой-то момент опять приехать сюда на перезарядку всех своих батареек – телесных, духовных, интеллектуальных, отношенческих, эмоциональных: всех, говорю же.
как я шучу в таких случаях, десять лет терапии -
и вот я уже умею валяться на ступенях лестницы площади Испании,
 без зазрения совести получая удовольствие (чой-то белое закончилось правда)

лучший кадр из поездки, я считаю (его сделала, конечно, Вера).
Называется "три странных рта и я на ступенях музея Ватикана".
А шляпу нам Сидорова велела купить. Ну мы и купили.

Комментариев нет:

Отправить комментарий